Все мы знаем поговорку «По одежке встречают...». На первый взгляд какая-то она уж очень обидная, словно без хорошей, дорогой одежды ты просто пустое место и ничего в жизни не стоишь. Но если глубже разобраться, смысл здесь совсем в другом и говорится в этой поговорке вовсе не о том, что только в дорогой и красивой одежде к тебе люди будут относиться хорошо.
Одежда может рассказать очень многое. По ней можно проследить историю человечества с самых древнейших времен. Важными и значимыми были не просто узоры, но и их сочетание. Составляя узор, мастерицы складывали из элементов целые фразы, и они как будто бы разговаривают с нами. Для украшения праздничного костюма крестьянки использовали полудрагоценные камни, которые в основном были не обработаны (бирюза, гранат), янтарь, цветное стекло, речной жемчуг. У славянских народов очень популярны мотивы цветов, растительности — символы богатого урожая. Что посеяли, то и выросло. Иголки ели и сосны — символы вечной жизни и юности, чтобы дети росли крепкими и здоровыми. Лоза виноградная — доброта, верная любовь. Слива или яблоня — мудрость, здоровье и любовь. Звери, птицы и рыбы — символы богатства, крепкого хозяйства. Паук — символ непоколебимости, мужества, терпеливости, успеха в ремесле. Решето — символ победы добра над злом. Дорожка — символ вечности. Бесконечник — не имеет ни начала, ни конца (это что-то вроде цифры 8) — богатство, счастье, чтобы зло никогда не поселилось в вашем доме. Ромб, квадрат или прямоугольник, разделенный на четыре части, — внутри каждой части точка, — обозначал засеянную пашню, волнистая линия — дождь, вода, река; круг с вписанным в него крестом или пересекающимися линиями — солнце, огонь; горизонтальные линии — знаки земли, а вертикальные означали дерево — символ обновления природы, символ жизни. Женские фигуры служили символом плодородия. Распространенным элементом узоров был геометрический треугольник, означающий целинную землю. Спираль, часто встречающаяся в вышивке, символизирует змею, олицетворяющую мудрость. Круг с небольшим крестом посередине не что иное, как неразрывный союз бога Ярилы с человеком. Малый круг посередине большого свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый круг). Излюбленная техника вышивания мастериц — «крест» и «счетная гладь». Имеющая древние корни техника вышивания крестом сегодня снова в моде. Знак «креста» был символом мужчины, а сдвоенный крест (его еще называют «болгарским») обозначал мужа и жену (семью). В традиционной вышивке орнаментов черный и красный цвета наиболее популярны. Это символический язык, передающий мысли и чувства наших предков, духовная связь с окружающих их миром, уклад жизни, их мировоззрение, обряды и праздники, неразрывное единение с окружающей природой. Таких символов у славянских народов существовало великое множество. Былое магическое значение мотивов, узоров забылось, ушло в прошлое, но остались красота и сознание важности совершаемого события в жизни человека.
Почему-то сложилось мнение, что русский народный костюм — это сарафан, вышитая рубашка да кокошник на голове. А ведь за столетия в разных местах, где жили славяне, сложились свои традиции, свои особенности в одежде, и люди твердо, из поколения в поколение их соблюдали. Многовариантность одежды можно объяснить огромной территорией расселения русских, изолированностью отдельных регионов, различным природным окружением, разностью обычаев и условий существования, местными историческими и культурными традициями. В каждой российской губернии были своя излюбленная цветовая гамма, приемы украшений и места их расположения. Мастерица шила свой костюм, как подсказывали ей вкус, чутье и опыт. В народном костюме было четкое деление одежды на праздничную, будничную, рабочую и обрядовою. Очень сильно различалась, к примеру, одежда южных районов России от одежды северных. Но основной одеждой всех славян непременно была рубашка, правда, кроили ее в каждой области по-своему. Предки наши считали, что она не только греет человека, но и защищает от злых сил, обладает магической силой. Ворот, подол, рукава — это все отверстия рубашки. И вот, чтобы защитить эти уязвимые места от разной нечисти, болезней, сглаза, их покрывали вышивкой-оберегом. Традиционно рубашка была белой, льняной, поверх надевался сарафан, который плавно расширялся книзу. Спереди и по подолу украшали его вышивкой или цветной тканой полоской. У славян-северян сарафан был традиционно красного цвета. Центральная часть Руси предпочитала одноцветную синюю, бумажную, покупную материю для своих сарафанов или пестрядь (ткань, похожую на рогожку). Он шился на узких бретелях и напоминал полукруг, за счет большого количества клиньев, сильно расширяющих подол. Нижняя часть переднего шва и подол украшались нашивками из шелковых лент и полос узорной ткани. Пояс длинный, с вышивкой и бахромой на концах завязывался под грудью.
Первое упоминание о сарафане, или сарфанце, относится к 1376 году. Создатель Никоновской летописи так называет длинную распашную мужскую одежду. До начала XVII века это слово обозначало предмет мужского костюма. Упоминание о мужских сарафанах встречается в старинных песнях: Он не в шубе, не в кафтане, Слово сарафан имеет иранское происхождение от слова «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног). Первоначально это была длинная мужская плечевая одежда с рукавами. Женской одеждой сарафан стал только в XVII веке. Однако подобная (надевается через голову) одежда с рукавами или без них, с пуговицами или без была известна у славян значительно раньше — это шуба, шушун, саян, сукман, ферязь, дубас... До петровских указов об обязательном ношении в городах европейской одежды сарафаны носили и дворянки, и боярыни, и горожанки, и крестьянки. Сегодня в нашем понимании сарафан — собирательный термин, обозначающий традиционную русскую одежду на лямках. Сарафанов нонь не носим Очень точно подмечено в задорной частушке
Славяне-южане только в конце XIX века нарядились в сарафаны. Их модницы до этого времени носили понёву (поньку). Понёва — сшитые вместе несколько полотнищ ткани, которой оборачивали бедра. Держалась она на поясе (тип юбки), шилась как из однотонной, так и клетчатой материи. Понёва могла быть из шерстяной или полушерстяной ткани. Верхний край собирается сборкой на поясе. Обязательно поверх надевался льняной передник с узором из красных ниток. Поверх рубахи и понёвы надевался навершник — нагрудник, или его еще называли насов, шурун, сукман, костолан, шушиан, шушпан, шушун — это верхняя одежда без рукавов, до колен, или немного ниже, трапециевидной формы, распашная, чем-то похожая на современную тунику. Шили его из льняного холста, а плечи, ворот, грудь, подол обязательно обшивались лентами, тесьмой, вышивками, ярким ситцем. Особенно выделяли узор на оплечье (от слова плечо). По краю подола пришивали красное кружево, завершала наряд занавеска, по виду похожая на фартук с грудкой, и смотрелась очень нарядно. А из обуви в основном носили онучи: кусок ткани, которым обматываются ноги (что-то вроде портянок), и лапти с завязками. Вместо онучей на ноги могли надевать и теплые вязаные чулки. Женщины побогаче могли себе позволить сапожки — сафьяновые (из тонкой, специально обработанной козьей кожи) на шнуровке. Была на Руси и такая одежда, как летник. Это широкая в подоле, цельнокроеная, конусообразная вещь с широкими рукавами, из-под которой выглядывает узкий рукав, вернее только манжета, расшитая бисером, шнуром, яркими нитками. Край широкого рукава также расшивался замысловатыми узорами. Воротник шили большой, лежащий на плечах, круглый, расшитый бисером, стеклярусом, вышивкой, тесьмой. Он также мог быть и небольшой стойкой. И в том и другом случае ворот был очень нарядным элементом летника. На холодное же время года шилась телогрея, или шугай, в талию с рукавами и воротником — длинная уличная одежда, слегка расклешенная книзу. Рукава были очень длинными и узкими в самом низу, поэтому они нанизывались на руку складками. Их еще в народе прозвали наборными. А где-то на уровне локтя, в верхней части рукава делали прорези для рук и тогда длинные рукава спадали по бокам почти до пола. Работать спустя рукава было очень неудобно, поэтому для удобства, когда рукавами не пользовались, их просто завязывали за спиною узлом. Подол и край длинного рукава не украшали ничем. Застежка шугая спереди была сделана из витого шнура, это такие петельки, которые застегивались на парчовые комочки — пуговицы. По горловине шел ворот-стойка. Праздничная одежда крестьянок кроилась так же, как и будничная. Отличие было лишь в обилии вышитых да вытканных узоров, в нагрудных украшениях и домотканых цветных поясах. Часто в одной местности встречалось до тридцати видов одежды и сложных головных уборов.
Главный элемент славянской мужской одежды — рубаха. Она короче женской, шилась широкой, свободной, из белого холста, длиной почти до колен, из трех полотнищ. Среднее широкое прямое полотнище сгибается пополам, образуя перед и спинку. По перегибу вырезается ворот, разрез ворота с левой стороны застегивается на пуговицу. К основному полотнищу с двух сторон пришиваются прямоугольные боковины. Под мышки вшиваются красные ластовицы. Рубаха могла быть без ворота, по горловине и разрезу украшенная цветным кантом, обязательно украшались края рукавов и подол вышивкой, отделочной тесьмой, кантом, шнуром. Рубаху подпоясывали шнуром с кисточками на концах. Но самыми нарядными, конечно же, были венчальные рубахи. На подоле и манжетах вышивался красивый орнамент, вышивалась нагрудная планка и даже надплечия. Портки, или, как их еще называли, порты, особой красоты не представляли. Они могли быть и в полоску, и однотонными, их верх собран на поясе с застежкой на пуговицу. А вот, к примеру, так могла быть одета невеста-славянка: рубаха из белого холста, короткая или на подставе с прямыми поликами и широкими рукавами, собранными так, чтобы остались манжеты. Поверх утяжки нашивается обшивка. Широкий сборчатый манжет украшен вышивкой и бисером. Воротник на стойке, застегнут на пуговицу. Понёва глухая, из шерстяной ткани в клетку или полоску, по низу красное сукно с нашивками из лент, тесьмы, бисера и блесток. Передник — занавеска (запон, завеска) надевается поверх рубахи с понёвой и также богато декорируется.
Головной убор девушки на выданье был в виде повязки с вышивками красными нитками, на конце повязки пришивалась бахрома. Повязывалась на лбу, узел на затылке. Или же головной убор в виде полосы кумача на подкладке из холста, а очелье (вокруг головы) вышито золотыми нитками с бисерной окантовкой. В косу вплетался нарядный косник. Или такой вариант свадебного головного убора — рогатая кичка из грубого холста. Рога в виде подковы, обращенной концами вверх, волосы покрывали чепцом на вздёржке. К кичке привязывалось спинное украшение из шнура с большой кистью из бахромы и бисера на конце. Над ушами начинались две кисти из бисера на плетеных шнурах, висящих вдоль лица и спускающиеся на плечи, надо лбом полоса, сплетенная в виде жгута из холста и кумача. На второй день свадьбы молодая уже повязывалась нарядным платком, который закреплялся на затылке концами назад. А вместо онучей под лапти надевались белые вязаные чулки. А теперь о традиционном головном уборе славян. Их великое множество, поэтому остановимся только на некоторых. В первую очередь — платки, которые женщины завязывали вокруг шеи, под подбородком, а шаль с бахромой накидывали прямо на кику. Замужняя женщина прятала волосы под маленькую шапочку — повойник, очипок, сборник. И только потом надевала кику или сороку и повязывала платок. Повойник чем-то похож на маленькую докторскую шапочку и только околышек делался более жестким и украшался. Очипок шился из мягкой ткани, это мог быть и бархат. На затылке стягивался шнурком или тесьмой. Сорока — это когда очелье шито золотом и кружевом. Поверх сороки надевали платок. Из малинового кашемира шился сборник. Очелье вышивалось бисером, блестками, бусинами и украшалось тесьмой-вьюнком. Донышко сборника расшито золотистыми ромбами, бусинами, бисером. По краю пришита плиссированная лента.
Красна девица идет «Куплю два подарка: кумач да китайку...» — поется в известной народной песне, а ведь это самые дешевые виды тканей, но зато очень яркие, броские, такие не изготовишь в деревне на ткацком станке! Иное дело — сукно лазоревое, атлас золотный или бархатный, камка червчатая, тафта* — эти ткани деревенскому люду были не по карману. В такие ткани одевались люди городские и состоятельные. Тонкая работа, изящество, хороший вкус в подборе тканей и украшений, художественная вышивка — все это делает славянскую одежду настоящими произведениями искусства и украшением суровой трудовой жизни. Ее берегли, она переходила из поколения в поколение, словно штучное авторское произведение мастера. Зачастую праздничный костюм создавался один раз и на всю жизнь. Побывайте в библиотеке, полистайте историю нашего русского костюма, рассмотрите альбомы с репродукциями художника Плахова, Федотова, Венецианова, Ольшанского, Кустодиева, Нестерова, Маковского, Сергеева, Рябушкина, Билибина, Коровина... Так тонко и точно изобразили они на своих полотнах русский костюм! При создании костюма их работами можно пользоваться как наглядными пособия. Славянский народный костюм не только национальный памятник культуры, но он еще источник вдохновения для современного моделирования одежды и для создания сценических образов в разных жанрах и видах искусства и является ярким воплощением народного творчества. Во многих музеях нашей страны собраны образцы русской одежды. В основном это крестьянская одежда — интереснейшее явление нашей культуры. Давайте об этом будем помнить. Иллюстрации и комментарии Валентины ГОРДЕЕВОЙ из книги «Русская народная одежда». Людмила РЯЗАНОВА * Камка — тонкая, шелковая, льняная, шерстяная однотонная ткань с блестящим фоном и матовым узором. |
|||
|
|